Опель Вектра в x18xe коллектор после шлифовки
Я принялся растачивать выходы каналов фланца впускного патрубка по черному отпечатку, контролируя размеры прокладкой как шаблоном.
Ремонт Опель Вектра Б с г.в. 1. Инструкция по эксплуатации. Замена топливного фильтра. Проверка уровня…
Затягивание болтов крепления головки блока цилиндров производится в последовательности указанной на иллюстрации с 1 по 10 в 4 приема: Колпачки покупаем среднего ценового диапазона 0. Почитали отчёты на форумах — народ снимал блоки ABS, пропаивал отгнившие дорожки с переменным успехом , так же были зафиксированы отчёты о неудачных заменах датчиков — новые датчики просто не работали из-за конфликта с компьютером SimTEC
Соответствующая маркировка насечки нанесена на прокладки. Заваривать отверстия нежелательно — локальный нагрев чугуна может привести к трещинам, а фланец деформируется.
Датчик коленвала будто жевала корова, а затем его замотали изолентой.
Датчик распредвала на вид целый. Но, по мнению компьютера, он неисправный. Далее показан боковой кронштейн, на котором крепится катушка и клапан EGR.
Сказали спасибо:
Через этот кронштейн выхлопные газы направляются во впускной коллектор для дожигания. Расходомер воздуха когда-то меняли, мы его тоже будем менять на новый 1. На днище поршня 1-го цилиндра видны забоины — что-то попало в цилиндр при работе двигателя. Юбки поршней задраны фото не сохранились , кольца изношены — зазор в замке 2-го компрессионного кольца — почти 0. Производителя поршней определить не удалось — никаких маркировок на них нет. Снимаем распредвалы, гидротолкатели под замену, комплект 2,4 т.
Находим причину сниженной компрессии в 1-м цилиндре — нечто, попавшее в цилиндр, набило поршень и плоскость на головке, и попало под клапана, что вызвало их деформацию — они перестали плотно прилегать к сёдлам, что явно видно по черноте на рабочих фасках. Как и с прежним Опелем , наблюдаем те же хвори — тонкие чугунные направляющие втулки клапанов, не имеющие никаких замков для удержания маслосъемных колпачков. Здесь уже кто-то полазил и менял колпачки, но результата это не принесло — некоторые колпачки практически не сидели на своих местах.
Все 16 клапанов приговариваем к замене 2 т. Две шпильки выпускного коллектора были когда-то вырваны, вместо них кривовато нарезали резьбу и вкрутили два коротких болта.
Болты-коротыши не в силах были удержать коллектор, и прокладка сгорела. Здесь придётся всё отремонтировать и привести в порядок.
Втулки клапанов мы менять не будем — с завода на 6-ти мм стеблях клапанов заложен определенный люфт даже на новых втулках , иначе клапана просто заклинят во втулках из-за смол в топливе. Здесь люфт не сильно критический, по-этому просто правим фаски седел на импортном станке. Точность такова, что позволяет отказаться от притирки клапанов — клапана мы просто засухарим. И никакая притирка не поможет. Читатель, знакомый с нашими работами и прежним отчётом по Опелю , спросит, как же мы будем собирать головку, ведь колпачки снова слетят с направляющих втулок!
Здесь есть один секрет.
Колпачки на Опелях нужно приклеивать специальным клеем! Именно так и делают дилеры Опеля при замене колпачков. Клей весьма недешевый 0. Без приклеивания колпачков, их установка не даст эффекта — они быстро слетят при работе двигателя.
Колпачки покупаем среднего ценового диапазона 0. Старые клапана с изношенными штоками и деформированными тарелками нет смысла восстанавливать и ставить — им место в утиле. На этой фотке очень хорошо виден датчик температуры рядом с генератором Криминала не обнаружено — трещин нет, но хорошо видно что подсос в основном был в 3-м цилиндре и чуть меньше в 4-м, возможно, в этом и причина негерметичности клапанов.
Полскольку шпильковерта не было, всё делалось с помощью 2-х дополнительных гаек и двух трещёточных ключей — почти час провозился. Произвел впечатления ну очень простого, а следовательно, надёжного устройства, не то что карбюраторы!
Почти ФБР Что это за загадочные буквы? Ну и как говорят книжки «сборка в обратной последовательности». Прокладка выглядит не очень. В середине виден шланг на котором пришлось открутить хомут и повернуть его чтобы он не мешал отвинчивать гайку.
Главное потом не забыть его вернуть на место! Кстати, из 9 шпилек только 2 остались на месте, остальные выкрутились вместе с гайками. На этой фотке очень хорошо виден датчик температуры рядом с генератором Криминала не обнаружено — трещин нет, но хорошо видно что подсос в основном был в 3-м цилиндре и чуть меньше в 4-м, возможно, в этом и причина негерметичности клапанов.
Если тянуть за края, то есть вероятность погнуть трубку. Отвинчиваем датчик положения заслонок 2 винта Т30 и снимаем его.
Откручиваем 8 винтов Т30 крепления заслонок, и двумя плоскими отвертками с двух сторон поддеваем и приподнимаем за фланец каждый корпус заслонки последовательно, по чуть-чуть, за несколько проходов, вынимаем все в связке.
Далее их маркируем и отсоединяем от тяги.
Скажу сразу — дело это, как выяснилось, не простое. Либо надо иметь емкость с растворителем, куда можно замочить фланец, чтобы потом можно было тряпкой мыть грязные каналы, либо вспомнить о благах цивилизации и применить средства механизации ручного труда.
Что я и сделал с помощью гравера с гибким валом и набором насадок. Латунной щеткой отчистил заслонки и их корпуса, предварительно сняв с них резиновые уплотнители. Форсунки отмывал баллончиком и тряпками.
Снятие, ремонт, доработка впускного коллектора и планки твинпорта — z16xep. Фотоотчет
Нагар с колпачков соскабливал вручную, щеткой опасался. Это был еще один ключевой пункт, на котором можно закончить этот профилактический ремонт и, собрав фланец поставить на ГБЦ с новой прокладкой, поставить впускной коллектор и вернуть машину к жизни.
Но, мы не ищем легких путей…. Я заметил, что в каналах впускного коллектора есть ступеньки, образованные литейной оснасткой, и разноразмерностью стенок в составляющих коллектора.
Не являясь специалистом по ДВС, но будучи знаком с теорией ламинарного течения, я решил избавить каналы от источников завихрений. Этой же шкуркой на ровной плоской оправке чуток шлифанул посадочную поверхность коллектора — сошли пятна коррозии.
И вот тут опять можно было закончить, но нет же… Соединив коллектора с фланцем я увидел смещение каналов и ступеньки высотой до 2 мм. Замена прокладки впускного коллектора Опель Вектра Б от руб.
Замена прокладки выпускного коллектора Опель Вектра Б от руб. Замену прокладок коллекторов Opel Vectra B производят при прогорании или деформации, усталостном износе прокладок. При аварии двигателя часто повреждаются прокладки коллекторов. Я ее не откручивал.
Прокладку можно поменять и так. Все собираем и устанавливаем в обратной последовательности. После чего заливаем антифриз.
Убедитесь в том,что все подключили и затянули. Отсоедините электропроводку системы управления двигателем и шину заземления. Снимите вакуумную линию усилителя руля и возвратный шланг отопителя.
Отсоедините верхний шланг радиатора от корпуса термостата. Выверните 3 болта и снимите термозащитный экран выпускного коллектора, выверните 9 гаек на двигателе Z18XE — 10 гаек и снимите коллектор.
Замена прокладки впускного коллектора Opel Vectra A
Отсоедините скобу крепления шланга системы вентиляции картера от головки блока цилиндров. При необходимости снимите трубку щупа измерения уровня двигательного масла. Отпустите болты крепления головки в порядке, обратном показанному на иллюстрации При необходимости воспользуйтесь помощью ассистента.
Установка производится в порядке, обратном порядку снятия, при этом замените все уплотнительные прокладки снимавшихся компонентов. Затяните резьбовые соединения с требуемым усилием см. При установке головки блока используйте новые крепежные болты. Затягивание болтов крепления головки блока цилиндров производится в последовательности указанной на иллюстрации в 5 приемов: На двигателе Z22SE могут быть отличия в расположении и креплении некоторых линий и датчиков.
Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи , снимите крышку двигателя, снимите трубку щупа измерения уровня двигательного масла. Снимите правое переднее колесо и переднюю секцию системы выпуска отработавших газов Высвободите 2 линии усилителя руля из держателей на подрамнике, выверните 2 болта и снимите кронштейн впускного воздушного тракта.
Установите приспособление для снятия правой опоры двигателя
