Замена сцепления на Форд Фокус 2
Замеряйте длину от торца гнезда коленвала до торца лепестков и прибавьте в длину мм для удобства обхвата. Теперь, когда мы знаем, как устроена и как работает муфта сцепления, можно рассмотреть ее неисправности:
В данной статье в виде таблицы приведены основные неисправности сцепления и методы их устранения. Более…
При снятии корзины сцепления, сделайте сопряженные метки маркером либо зарубки зубилом на корзине сцепления и маховике.
При поступлении жидкости в гидроцилиндр выжимной подшипник перемещается по фланцу .
В моей практике такие случаи были. При осмотре корзины даже может не быть описанных выше признаков. Это говорит о браке корзины, когда лепестки прогибаются при включении и возвращаются назад при выключении а остаточная деформация лепестков отсутствует, но при этом нажимной диск не отходит от ведомого.
Очень трудно доказать клиенту, что корзина бракованная и под свою гарантию заставить купить новую корзину. При малейших описанных мною признаках, таковых, как износ лепестков, их прогиб, меняйте все в сборе — корзина, диск, выжимной, даже если сняли по причине пробуксовки и износа накладок ведомого диска! Слишком большой рабочий ход педали сцепления.
При нормальном рабочем ходе педали сцепления автомобиль потерял динамику: На пониженных передачах динамика нормальная а при переключении на повышенную обороты увеличиваются а скорость падает. Второстепенным признаком может являться неприятный специфический запах горелого эбонита.
Данные признаки неисправности могут возникнуть спонтанно, например, после длительного буксования или проявляют себя постепенно в процессе эксплуатации автомобиля, часто сразу незамеченные, до тех пор, пока машина не перестанет нормально разгоняться.
Причину неисправности можно определить только когда снята коробка передач и отсоединена корзина сцепления.
Регулируем систему своими руками
Основной причиной пробуксовки сцепления является износ фрикционных накладок ведомого диска. Часто накладки стираются так, что крепежные заклепки уже начинают доставать головками до нажимного диска и маховика, вырабатывая в них борозды. К чему приводит стирание накладок на ведомом диске? Чтобы это уяснить, разберемся, для чего нужны накладки и из чего они изготовлены.
Это, как правило фрикционный материал с высоким коэффициентом трения выполненный методом прессования с клеевым связующим или без. До недавнего времени в основном использовался асбест, но он не является экологически чистым материалом и от него отказались. Разные производители придумывают все новые составы, являющиеся ноу хау фирмы.
На некоторых накладках можно заметить впрессованную латунную проволоку, на других — прессованные нити на ФФ.
На спортивных автомобилях уже повсеместно распространены керамические накладки. Бывают гладкие накладки, но большинство производителей сейчас изготовляют накладки с радиальными канавками, способствущими отводу тепла при работе и самоочищению накладки от продуктов износа. И так, после долгой интенсивной работы сцепления накладки постепенно истончаются, усилия нажимной пружины становится недостаточно для эффективного прижима ведомого диска и, последний, при работе начинает пробуксовывать.
Процесс нарастает лавинообразно, так как при пробуксовке выделяется большое количество тепла, которого бывает достаточно, чтобы произошел низкий отпуск диафрагменной пружины и она потеряла свои свойства. А накладки от нагрева могут полностью разрушиться. Коробится и истирается нажимной диск. Вынашивается рабочее зеркало маховика. В тяжелых случаях нажимной диск и маховик покрываются сетью трещин.
Трещина нажимного диска Диск на выброс!
Сцепление, которое перестало работать. Форд фокус 2
При первых признаках пробуксовки прекратите эксплуатацию! Иначе замена всего комплекта сцепления и маховика вам обеспечена! Частными случаями буксования сцепления являются: Износ накладки с одной стороны, чаще со стороны маховика, когда противоположная накладка имеет первозданный вид. Это происходит потому, что ведомый диск потерял способность свободно перемещаться по шлицам первичного вала. В наших российских условиях при частом перепаде температур внутри корзины образуется конденсат, шлицы валика и муфты ведомого диска постепенно покрываются ржавчиной, диск перестает нормально двигаться.
Такое явление часто наблюдается у автомобилей, которые эксплуатируются не круглый год.
Особенно у автомобилей, стоящих во влажном гараже. Бывают случаи прилипания диска сцепления к маховику или нажимному диску и в некоторых случаях приходится разбирать сцепление, чтобы оторвать диск. Обрыв накладки с заклепок с одной стороны. Этому способствует бездумная форсировка мотора, когда мощность увеличивается, а сцепление оставляется штатное.
Может произойти обрыв накладки и в том случае, когда водитель по ошибке вместо пятой передачи при разгоне включит третью передачу. Нагрузка на сцепление превысит все мыслимые пределы и накладка обрывается.
Во всех описанных случаях автомобиль теряет вообще всякое движение. Обрыв ведомого диска сцепления в районе лепестков, к которому крепятся фрикционные накладки. Эта неисправность может произойти в том случае, если ведомый диск сцепления покороблен. Короблению диска может способствовать потеря подвижности диска на шлицах, когда ступица диска сместится в сторону нажимного диска и в таком положении подклинится.
Нажимной диск прижимая ведомый диск к маховику постоянно изгибает его тарелкой. Короблению диска может способствовать и непрофессиональная сборка при монтаже коробки, описанная выше.
Постоянные изгибающие усилия в конце концов отламывают диск с накладками от основания.
Часто при обрыве слышится щелчок. Движение автомобиля так же становится невозможным. Посторонний шум при работе сцепления. Признаком неисправности является шум при работе, либо во время включения — выключения, либо постоянно. Чаще слышен характерный свист или тонкий писк. Чаще всего звуки издает выжимной подшипник. Чтобы не спутать с шумом подшипников первичного вала КПП, при диагностике неисправности выжимаем сцепление не до конца, а только слегка.
Двигатель при этом заведен. Часто, при подклинивающем подшипнике, ощущаются толчки на педаль во время выжима. Сняв КПП, можно увидеть, что лепестки нажимной пружины корзины имеют следы износа.
Причины и устранение неисправности
В тяжелых случаях, если подшипник полностью заклинит, то упорной пяткой подшипника протираются лепестки на сквозь и они отваливаются. Не пытаемся смазать подшипник а меняем его без сожаления. Если подшипник подклинивает, смазка уже не поможет! В зимнее время на морозе, во время прогрева мотора, может слышаться тонкий писк в районе сцепления. Просто в выжимном подшипнике загустела смазка.
Он не может разогнаться со скоростью вращения двигателя и слегка проскальзывает относительно лепестков. Буквально на чуть-чуть прижмите педаль на некоторое время. Смазка прогреется и звук исчезнет. Пружины начинают болтаться в диске и появляется шум.
При сборке сцепления проверьте свободу движения выжимного диска на шлицах первичного вала надев его и подвигав по шлицам. Возьмите алмазный надфиль и слегка притупите кромки наружных и внутренних шлицов с обеих стороню Это гарантия от заедания диска на шлицах.
Тщательно очистите шлицы первичного вала железной щеткой, промойте и слегка! Возьмите молибденовую смазку и смажьте соприкасающиеся кромки лепестков корзины и выжимного подшипника втирая ее пальцем. Благодаря микропорам в металле этого будет достаточно, чтобы исключить писк в дальнейшем.
Разведите графитную смазку в бензине. Поочередно, при помощи шприца впрысните ее в зазор между головкой штифта и нажимной пружиной, перевернув корзину нажимным диском вверх.
Основа выгорит, графит останется. После этого корзина будет работать намного мягче. Не бойтесь, отпуска пружины не произойдет. Если на вид ведомый диск кажется идеальным, обязательно потрясите его.
Никакого звука быть не должно.
Когда приходит время для замены сцепления Форд Фокус 2 или бережливость продлевает ресурс
Если пружины побрякивают, такой диск устанавливать нельзя! При снятии корзины сцепления, сделайте сопряженные метки маркером либо зарубки зубилом на корзине сцепления и маховике.
Возможно, замена корзины не потребуется и вы сохраните заводскую балансировку. При отсутствии центровочного валика его можно изготовить, заказав токарю.
При этом измеряется внутренний диаметр шлицов ведомого диска. Это будет наружный диаметр центровочного валика. Измерьте диаметр внутреннего гнезда и его глубину в коленвале двигателя, прибавьте миллиметров Это будет диаметр и длина сужающегося конца центровочного валика. Наложите корзину сцепления с ведомым диском на маховик. Замеряйте длину от торца гнезда коленвала до торца лепестков и прибавьте в длину мм для удобства обхвата.
Извлекаем пружину с фиксатором цилиндра и выжимной вилки. Далее регулируем гайку на штоке так, чтобы расстояние хода вилки составляло не более 6 мм. Ресурс Сколько ходит сцепление на Форд Фокус 2? На этот вопрос нет определенного ответа. Все зависит от качества и состояния дороги, манеры вождения и обслуживания автомобиля. Если стиль вождения аккуратный, а дорога вполне пригодна для нормальной езды, то ресурс сцепления, в среднем, составляет тыс. Возможно, в процессе эксплуатации на таком пробеге возникнут незначительные проблемы в виде замены подшипника и пружин на диске сцепления.
При щадящей эксплуатации автомобиля узлы сцепления могут прослужить до полумиллиона километров. Самостоятельная прокачка Если быть точным, то прокачка сцепления Форд Фокус 2 — это удаление воздушных образований из системы управления. Обычно воздух попадает из-за изношенных труб или недостаточной затяжки соединений. Для этого мероприятия понадобятся: Набор инструментов, который есть в любом гараже; Упаковка тормозной жидкости ТЖ ; Пустая тара для слива отработанной ТЖ; Шланг с нужным диаметром под сливной штуцер; Помощники или упор под педаль сцепления если процесс будет выполняться самостоятельно Перед тем, как начать процесс, нужно отрегулировать систему.
Ход педали должен быть свободным, пружины должны быть отрегулированы. Система сцепления — процесс прокачки своими руками: Первое, что нужно сделать — это долить тормозной жидкости в бочок цилиндра до уровня см от его верхнего края. Желательно наполнять жидкость через фильтр, дабы предотвратить попадание нежелательных включений грязь, пыль, примеси в систему.
С верхушки ПГУ снимаем резиновую крышечку с клапаном и фиксируем отливной шланг. Другой конец помещаем в подготовленный сосуд 1 л , который уже наполненный тормозной жидкостью мл Откручиваем припускной клапан на оборота и нажимаем помощник несколько раз на педаль. Это нужно для того, чтобы попавший воздух вышел из системы. При необходимости параллельно нужно доливать тормозную жидкость в бачок, чтобы уровень ее не падал до см от верхушки. После того, как весь воздух вышел, а педаль продолжает быть нажатой до упора, плотно закручиваем клапан.
Далее, проверяем качество выполненной работы. Напарник максимально выжимает педаль, а вы смотрите на ход толкателя. Оптимальное расстояние хода — мм. Прокачка системы должна осуществляться только качественно тормозной жидкостью. Если этим моментом пренебречь, то в процессе резиновые сальники и колпачки системы могут разбухнуть, а это приведет к очередной неисправности. Хотите получать новые прямо в свой почтовый ящик? А вдруг и это будет интересно:
