«ГТ» Ремонт ДВС «GM» — C20NE от Опель Омега,


На это было нужно какое-то время.

Opel Astra , двигатель бензиновый л., л. с., передний привод  ребята кто в теме подлежит…

Проверьте отверстия толкателей клапанов в головке блока цилиндров на износ. Владелец авто желал произвести качественный основательный ремонт и желательно быстро.

Извлечение сухарей клапана — двигатель с одним распредвалом Чтобы определить пригодность поверхности сопряжения головки блока, капремонт двигателя опель линейкой и щупом. Машину оставили в боксе здесь автор тяжко вздохнул Здесь уже кто-то полазил и менял колпачки, но результата это не принесло — некоторые колпачки практически не сидели на своих местах.

Коды по таблице превращаются в список ошибок. Выяснили, что датчика спидометра у машины нет, и скорость считывается с датчика ABS с переднего левого колеса. Владелец авто заявил, что спидометр перестал работать после мойки подкапотного отсека учитывая состояние проводки, удивительно, что машина полностью не померла после мойки.

Прозвонили проводку от датчиков передней оси, датчики исправны, сигналы выдают. Следовательно, умер электронный блок ABS Скрепочная диагностика дала богатую пищу для размышлений. Был получен внушительный список ошибок компьютера управления двигателем и поставлен вердикт — умерший блок ABS. Помимо ремонта двигателя, нужно было заменить основные и довольно дорогостоящие датчики, решить проблему со спидометром Почитали отчёты на форумах — народ снимал блоки ABS, пропаивал отгнившие дорожки с переменным успехом , так же были зафиксированы отчёты о неудачных заменах датчиков — новые датчики просто не работали из-за конфликта с компьютером SimTEC Машину решили отложить на дней, так как нужно было обдумать перспективы ремонта и сделать некоторые неотложные работы по обустройству бокса.

Тут звонит хозяин авто и начинается разговор на повышенных тонах — «вы обещали что разберете двигатель, я ожидал профессионального подхода, сроки нарушаются Тут надо отметить, что действительно, планировали разбирать двигатель в начале недели, но после дня диагностики сложную машину было решено отложить, так как нужно было подготавливать бокс к зимнему сезону, а попутно, в фоновом режиме поискать побольше информации о проблемах электрической части автомобиля.

На это было нужно какое-то время.

Время зря не потратили — выяснили, что при неисправности основных датчиков компьютер входит в аварийный режим с отсечкой по оборотам в об на практике так и было — выше 4 тысяч мотор не крутился и удушением мотора по углам зажигания. Вот и причина тухлой динамики машины. Владельцу ответили, что без перечня ошибок и знания всех проблем с компьютером, ремонт не имеет никакого смысла, так как работать оно будет не лучше прежнего поскольку аварийный режим попросту не снимется.

Объяснили владельцу, что список того, что придётся менять в этом случае — огромен, машина в очень плохом состоянии и быстро её восстановить невозможно. Запчасти на Опель не продаются в каждом сельпо, как для ВАЗика — могут быть запчасти или датчики, которые не подойдут или не заработают — придётся снова заказывать и ждать дней.

В общем, в ответ на претензии, заявили владельцу — пока машина на ходу, он волен её забрать и ездить а точнее — передвигаться дальше, заплатив за диагностику. Или — если хочет основательного подхода — не ждать быстрого ремонта! Владельцу объяснили все «приколы» с опелевскими датчтиками и посоветовали почитать форумы с отчётами о мучениях тех, кто ремонтировал эти движки.

И если бы он решил забрать этот авто — мы бы нисколько не пожалели о таком решении. Даже были бы рады. Владелец авто взял тайм-аут на размышление на дня. Затем позвонил и сказал — делайте всё как надо. Читателю может показаться, что мы выносим сор из избы, давая пример такого разговора. Однако, прочитав отчёт до конца, он поймёт, что быстро и качественно отремонтировать машину такого состояния просто нереально.

Так же мы обратили внимание, что люди, пересевшие с ВАЗиков на подержанные иномарки, еще не понимают всю специфику ремонта таких машин. Если ВАЗ можно откапиталить за дня, купив все запчасти в ближайшем магазине, и починить электрику в любом сервисе, то для подержаных иномарок зачастую нет ни электрических схем, ни запчастей — их нужно заказывать в интернет-магазинах, а это — рулетка.

Как найдешь и подберешь, то и получишь, а нередко можно получить бракованную деталь или просто не подходящую из-за ошибок в каталогах. И если деталь не подошла, то нужно снова перезаказывать и снова ждать.

Так же есть риск, что каких-то деталей просто не будет по приемлимым ценам недорогие дубликаты , а платить космические деньги за «оригинал» не каждый согласится. Одну-две детали еще можно купить оригинальных, но если меняется огромный список, нет смысла в дорогих деталях — такую машину тогда проще списать в утиль, ибо цена ремонта будет чудовищна.

И разборки списаных машин не всегда могут помочь — цены там подчас очень высоки, и не всегда есть то, что ищешь. Ну что-ж, карт-бланш на работы получен, начинаем разбирать двигатель. Это больное место ти клапанных двигателей Опеля — лопается пополам выпускной коллектор. Коллектор чугунный — варить его бессмысленно! Снимаем выпускной коллектор, впускной коллектор, демонтируем обвязку двигателя.

На торце головки стоит кронштейн с клапаном вентиляции картерных газов EGR. За клапаном — ВАЗовская катушка зажигания. Катушка прилеплена на двух винтах. При этом в оригинальной проводке 4-ре пина, а в ВАЗовской катушке — 3 пина. Все это сращено через переходник, который сделан из куска разъема, выломанного из старого модуля зажигания.

Всё это колхозище будем выбрасывать. Канал подвода выхлопных газов идёт через выпускной коллектор и систему отверстий в головке к клапану EGR. Клапан реализует функцию дожига выхлопных газов в зоне малых и средних оборотов, перепуская часть газов во впускной коллектор через систему каналов.

На этой машине клапан был заглушен — под него поставили глухую прокладку. Поскольку компьютер никаких ошибок по клапану EGR не выдавал, систему решили оставить как есть, заглушенной, лишь поменяв прокладку под клапаном на новую. К слову, новый клапан EGR стоит порядка 5 тыс. Цены даны по неоригинальным запчастям, а в случае их отсутствия — по цене оригинала. Выпускной коллектор помимо трещины еще и деформирован — прокладка давно уже прогорела и подсекала.

Сняли головку блока цилиндров. Поршни в масляном нагаре. На вид хонинговка еще яркая, износа почти нет, однако хонинговка очень грубая очевидно, делали простым советским станком с алмазным хоном — вероятно, кольца просто сожрало.

В четвёртом цилиндре наблюдаем сильные задиры. Дальше рассматривать цилиндры бесполезно — поскольку есть задиры, значит надо демонтировать блок цилиндров, разбирать его и точить в следующий ремонтный размер, с дефектовкой всех остальных деталей. После снятия блока цилиндров та еще морока!

Коленвал уже шлифовался в 1-й ремонтный размер, диаметр шеек уменьшен на 0. Промер шеек коленвала показал, что они не имеют износа, а вот посадочные места под сальники — с глубокими канавами. По-этому пришлось отдать коленвал шлифовщику, который прошлифовал обе шейки под сальники «как чисто», сняв 0. Теперь сальники не будут «сопливить». Коренные и шатунные шейки трогать не стали, а лишь заказали новые вкладыши. К блоку цилиндров крепится составной масляный поддон, внутри которого находится блок уравновешивающих валов балансиров.

Сборка балансиров крепится к блоку через прокладку подобранной толщины и приводится в действие косозубой передачей от коленвала. Балансиры люфтов в сборке не имеют, в каталогах нет никаких сменных вкладышей или подшипников, по-этому блок урвалов разбирать не стали, решили оставить его как есть. В картере так же есть датчик уровня масла, проблем по нему не было, дешевых неоригиналов нет, а новый оригинальный дачтик стоит 3,2 т.

Датчик коленвала будто жевала корова, а затем его замотали изолентой. Датчик распредвала на вид целый. Но, по мнению компьютера, он неисправный. Далее показан боковой кронштейн, на котором крепится катушка и клапан EGR. Через этот кронштейн выхлопные газы направляются во впускной коллектор для дожигания. Расходомер воздуха когда-то меняли, мы его тоже будем менять на новый 1. На днище поршня 1-го цилиндра видны забоины — что-то попало в цилиндр при работе двигателя.

Юбки поршней задраны фото не сохранились , кольца изношены — зазор в замке 2-го компрессионного кольца — почти 0. Производителя поршней определить не удалось — никаких маркировок на них нет.

Снимаем распредвалы, гидротолкатели под замену, комплект 2,4 т.

Находим причину сниженной компрессии в 1-м цилиндре — нечто, попавшее в цилиндр, набило поршень и плоскость на головке, и попало под клапана, что вызвало их деформацию — они перестали плотно прилегать к сёдлам, что явно видно по черноте на рабочих фасках.

Как и с прежним Опелем , наблюдаем те же хвори — тонкие чугунные направляющие втулки клапанов, не имеющие никаких замков для удержания маслосъемных колпачков. Здесь уже кто-то полазил и менял колпачки, но результата это не принесло — некоторые колпачки практически не сидели на своих местах.

Все 16 клапанов приговариваем к замене 2 т. Две шпильки выпускного коллектора были когда-то вырваны, вместо них кривовато нарезали резьбу и вкрутили два коротких болта. Болты-коротыши не в силах были удержать коллектор, и прокладка сгорела.

Здесь придётся всё отремонтировать и привести в порядок. Втулки клапанов мы менять не будем — с завода на 6-ти мм стеблях клапанов заложен определенный люфт даже на новых втулках , иначе клапана просто заклинят во втулках из-за смол в топливе. Здесь люфт не сильно критический, по-этому просто правим фаски седел на импортном станке.

Точность такова, что позволяет отказаться от притирки клапанов — клапана мы просто засухарим. И никакая притирка не поможет. Читатель, знакомый с нашими работами и прежним отчётом по Опелю , спросит, как же мы будем собирать головку, ведь колпачки снова слетят с направляющих втулок! Здесь есть один секрет. Колпачки на Опелях нужно приклеивать специальным клеем!

Именно так и делают дилеры Опеля при замене колпачков. Клей весьма недешевый 0. Без приклеивания колпачков, их установка не даст эффекта — они быстро слетят при работе двигателя. Колпачки покупаем среднего ценового диапазона 0. Старые клапана с изношенными штоками и деформированными тарелками нет смысла восстанавливать и ставить — им место в утиле. Гидрокомпенсаторы тоже ставим новые. Варить смысла нет — ходить не будет.

Новый оригинальный коллектор стоит 11 т. Получили массивную чугуняку — на вид очень неплоха! Конечно, не обошлось без засад. На четвёртой фотографии видно, что новый коллектор имеет четыре дополнительных отверстия два с резьбой. Толкатели клапанов — двигатели с двумя распредвалами Примечание: Толкатели клапанов после извлечения из головки блока цилиндров всегда должны храниться в вертикальном положении в контейнере с чистым моторным маслом.

Осмотрите толкатели клапанов для выявления признаков износа кромок и масляные каналы для выявления загрязненных мест, особенно осадка. Если налицо явный износ что маловероятно , все толкатели следует заменить в комплекте. Головка блока цилиндров — сборка После очистки установите детали клапанов, как полагается. Вставьте соответствующий клапан в его направляющую если устанавливаются новые клапаны, вставьте каждый в определенное положение, в котором он был пришлифован , убедившись в том.

Если это старые детали, их необходимо ставить в первоначальное положение. Необходимо, чтобы новые сальники стержня клапана поставлялись с втулкой, которая располагается над канавкой для сухарей в стержне клапана для предотвращения повреждения сальника. Если втулки нет, намотайте короткий кусочек ленты вокруг верхней части стержня клапана, чтобы закрыть канавку для сухарей.

Смажьте сальник стержня клапана чистым моторным маслом, затем протягивайте сальник вниз по стержню клапана с помощью соответствующей трубки или кольца до тех пор-, пока сальник полностью не сядет на седло пружины. Снимите установленную втулку или ленту со стержня клапана.

Opel Kadett 1991, 60 л. с. — самостоятельный ремонт

Установите пружину клапана и тарелку пружины. Установите приспособление для сжатия пружин, сжимайте пружину клапана до тех пор, пока тарелка пружины не пройдет за канавку для сухарей в стержне клапана.

Нанесите немного консистентной смазки на канавку для сухарей, затем установите сухари в канавку узкими концами ближе к пружине. Консистентная смазка должна держать их в канавке. Медленно разожмите приспособление для сжатия пружин, убедившись в том, что сухари не сместились в канавке. Когда механизм будет полностью разжат, постучите слегка по верхней части клапанной сборки молотком в мягкой оболочке для полной посадки деталей на место.

Проделайте то же с остальными клапанами проверив, если используются старые детали, что они поставлены в первоначальное положение. На двигателях с двумя распредвалами установите гидравлические толкатели клапанов в головку блока цилиндров в их первоначальное положение. Густо смажьте отверстия маслом, а если устанавливаются новые толкатели клапанов, то сначала погрузите их в контейнер с чистым моторным маслом и сожмите каждый рукой несколько раз, чтобы заполнить их. Установите следующие компоненты, где требуется: Снимите головку блока цилиндра.

Снимите поддон, маслоподводящую трубку и отражатель если имеется. Отметьте, в какую сторону двигателя направлены метки.

Замена поршневых колец! C18NZ Opel.

Отверните болты крышки большой головки первого шатуна и снимите крышку. Если вкладыш подшипника можно еше использовать, — подвяжите крышку с вкладышем. Проверьте верхнюю часть зеркала цилиндра для выявления гребешка износа. Если есть явные признаки, осторожно соскребите его инструментом для разверстки, в ином случае при извлечении поршня из блока поршневые кольца могут застрять в этом гребешке.

Извлеките вкладыш подшипника и соедините его лентой с шатуном, если он пригоден для использования. Если необходимо, прокручивайте коленчатый вал. Коленчатый вал — снятие Снимите поддон, маслоподводяшую трубку и отражатель если используется.

Снимите поршни и шатуны, как указано в предыдущем разделе. Если не надо ремонтировать поршни и шатуны, нет необходимости выталкивать поршни из цилиндров. Переверните двигатель таким образом, чтобы коленвал находился вверху. Перед снятием коленвала проверьте его смешение вдоль оси с помощью прибора с циферблатом.

Определите, требуется ли установка новых вкладышей подшипников. Если нет такого прибора, можно использовать набор щупов. Крышки коренных подшипников пронумерованы от 1 до 4.

Задняя со стороны маховика крышка не маркирована. Для гарантии правильной установки помните, что номера считаются со стороны расположения насоса охлаждающей системы. Отверните болты крышки коренного подшипника и снимите их. Выньте коленвал из картера двигателя. Извлеките верхние вкладыши подшипников и отметьте их положение, если их еще можно использовать в дальнейшем.

Просверлите небольшое отверстие в пробке, затем вставьте самонарезающий винт и вытащите пробки с помощью клещей. Снимите все внешние детали датчики, кронштейны и т. Метка на крышке большой головки шатуна обведена кружком. Выступ направлен в сторону маховика — двигатель 2,0 л с одним распредвалом Заметьте, что на некоторых двигателях резиновая пробка, расположенная рядом с фланцем конусообразного кожуха на блоке цилиндров, закрывает отверстие для установки диагностического датчика ВМТ.

Соскребите все следы прокладки с блока цилиндров. Снимите все пробки каналов для смазки, где требуется. Их посадка обычно очень плотная — их,может быть, придется высверливать, а отверстия нарезать метчиком.

Используйте новые пробки во время сборки агрегата. Если блок сильно загрязнен, его следует очистить струей пара. После очистки блока паром надо прочистить все каналы для смазки и отверстия для заливки масла.

Промывайте все внутренние канала теплой водой. Тщательно высушите блок и смажьте все обработанные на станке поверхности тонким слоем масла. Если поблизости есть источник сжатого воздуха. Если блок относительно чистый, очистку можно провести с мыльной водой и жесткой щеткой.

После тщательной очистки отверстий для смазки и отверстий для заливки масла смажьте поверхности, обработанные на станке, тонким слоем маета. После покрытия поверхностей сопряжения новых пробок соответствующим герметиком, установите их на блоке цилиндров. Убедитесь в том, что они прямо и правильно установлены, иначе может быть утечка. Если двигатель необходимо оставить на некоторое время в разобранном виде, установите крышки коренных подшипников, затяните болты рукой и накройте блок цилиндров большим пластиковым мешком для предохранения двигателя от грязи и коррозии.

Осмотр Визуально проверьте блок с целью выявления трещин, ржавчины и коррозии. Проверьте, нет ли повреждений резьбы. Если будут обнаружены дефекты, постарайтесь отремонтировать блок, в ином случае единственным решением может быть его замена.

Проверьте в блоке отверстия цилиндров на конусность, овальность, задиры и царапины. Начинайте с тщательного осмотра верхней части зеркала цилиндра, где могут быть «гребешки». Измерьте диаметр каждого цилиндра в верхней части как раз под гребешком , в центральной и донной частях цилиндра параллельно оси коленвала. Затем измерьте диаметр цилиндров в тех же трех точках, но под прямым углом к оси коленвала.

Сравните полученные результаты с требуемыми. Повторите операции с остальными цилиндрами. Если износ цилиндра превышает допустимые пределы или если на его стенках имеются сильные задиры и царапины, необходимо его расточить и подобрать новые поршни. Действительный диаметр поршня указан на головке поршня; такие же цифры на картере двигателя указывают на диаметр цилиндра. Если износ на пределе и находится в поле допуска, можно поставить новые специальные поршневые кольца для компенсации износа.

В этом случае отверстия подвергают хонингованию для того, чтобы новые кольца легли правильно и обеспечили эффективное уплотнение. Осторожно зажмите кольца над поверхностью поршня и с помощью двух-трех щупов из старого комплекта, подсовывая их под кольца, снимите их см. Соскребите следы нагара с верхней части поршня. Ручной проволочной щеткой или куском наждачной шкурки обработайте поверхность после снятия большей части нагара скребком. Удалите нагар с канавок для поршневых колеи с помощью старого кольца.

Для этого разломите кольцо на две половины будьте осторожны, чтобы не порезать пальцы. Если поверхности поршня и цилиндра не повреждены и не изношены чрезмерно и если блок цилиндров не нуждается в расточке, можно ставить старые поршни.

Внимательно осмотрите каждый поршень для выявления трещин на юбке, на бобышках отверстия для поршневого пальца и на перемычках поршня между канавками для колец. Коррозия поршня в виде точек указывает на то. Проверьте зазор между поршнем и стенкой цилиндра, измеряя диаметр цилиндра и диаметр поршня.

Измерьте поршень по нижней части юбки под углом 90о к поршневому пальцу.

Если полученная величина зазора больше указанной в спецификации. На двигателях с одним распредвалом проверьте установку поршневого пальца, поворачивая поршень и шатун в разные стороны. Любое заметное биение указывает на чрезмерный износ, который необходимо компенсировать.