е30 м10 карбюратор вместо инжектора


Снять сервопривод, чтобы карбюратор бмв м10 не оказывал влияния на рычаг дроссельной заслонки. Этот карбюратор проще валенка, а «хитрая» электроника, которой он обвешан, не так уж и сложна, а ее польза многократно превосходит все механические изыски обычных «неэлектронных» собратьев.

Модификации и характеристики BMW M 1,5-литровые двигатели М  Он был разработан для первых БМВ 3…

А клапаны активировать с помощью любого ти вольтового блока питания например от внешнего модема.

Отдохнули, едем обратно, воду льем каждые 5 км, но самое главное двигатель не перегрели, приехали домой, вытаскиваю щуп, масло белое как сметана, уровень раза в 4 карбюратор бмв м10 положенного. На счет высоких оборотов:

Двигатель завелся с полоборота, правда с бензонасоса бензин ручьем полился, и обороты очень большие, тысячи 3 наверное. Они мне говорят, мы свое сделали, остальное не к нам, а лучше говорят карбюратор от жигули сюда поставить, она экономичнее будет.

Снял бензонасос, поехал в магазин, а мне говорят, бензонасос стоит баксов. Денег нет, потому что я купил блок, отдал за работу, купил аккумулятор новый, масло, тосол, прокладки, в общем денег нет.

А бензонасос механический, я смотрю, снизу дырочка, непонятно для чего, так оттуда бензин и бежит, взял холодную сварку, заклеил, все нормально, поставил, сухо. Начал шланги местами менять и о чудо, двигатель начал работать нормально, обороты упали, почистил карбклинером, продул, собрал. Поработал немного двигатель, потекла помпа. Тут мне знакомый у которого такая же БМВ говорит, что в корпусе помпы нужно внутренний диаметр увеличить, и валик с помпы жигулей с сальником подойдет как раз.

Поехал к токарю, взял сальник, валик, разница составила всего 2мм, он все это расточил, поставили, нормально, работает. Единственное я просверлил дырку для того чтобы валик периодически смазывать, так как обороты двигателя на БМВ выше чем на жигулях.

Далее я пропылесосил салон, поставил магнитофон, и начал гонять. Она смотрелась потрясающе, несмотря на лобовое стекло с трещиной и капотом, на котором начинал слезать лак. Радости не было предела. Это было потому, что у нее амортизаторы работали все процентов на 40, на неровной дороге руль прыгал в руках, потому что это особенность реечного управления и расположение рейки которая тоже была убитая , и еще потому, что на передних рычагах сайлентблоки стоят круглые большие, так вот они тоже были разбитые.

На ней стояли алюфельги ББС родные на 14, кривые, что тоже отдавало на руль, убитая резина, позволяющая шлифовать на асфальте до дыма. Еще одна проблема — это был вой, который исходил сзади и усиливался при разгоне, даже музыка особо не спасала. Я думал, что это был шум от редуктора, поэтому так и ездил, думал позже поменяю, проверил масло, оно было на уровне. Было лето, тепло, но расход у БМВ был примерно литров наверное, не меньше.

Тут я заметил, что масло тоже она ест не меньше, как и бензина, да и к тому же оно еще и капало с поддона, он двойной, большая часть дюралевая, а маленькая железная, просто когда собирали двигатель, герметик плохой использовали, поэтому масло сочилось и капало везде, двор был весь в пятнах, низ двигателя тоже весь грязный. В общем погонял я наверное недели 3, доливая масло, и потихоньку моя радость начинала пропадать. И тут мы решили поехать отдохнуть на дачу на пару дней, расстояние километров 35 от города, едем и я чувствую, что мощь почему то пропадает, синий дым в зеркале заднего вида видно, такое ощущение, что свеча то работает, то не работает, смотрю температура начала подниматься.

Остановились, открываю капот, открываю радиатор, тосола нет, залили минералки, едем дальше. Думали думали, решили что тосол в двигатель попал опыта нет, поэтому и не знали что это может быть.

Отдохнули, едем обратно, воду льем каждые 5 км, но самое главное двигатель не перегрели, приехали домой, вытаскиваю щуп, масло белое как сметана, уровень раза в 4 выше положенного. Думаю надо двигатель разбирать, а где? Друг мне и говорит, разбирай сам, только все по порядку, а потом точно так же и соберешь.

Ну я и решил, надо разбирать. Снял головку, смотрю в прокладке маленькая дырочка, через которую видимо и тосол ушел в масло. Сняли блок двигателя с друзьями, занесли в гараж, дня 2 наверное я эту сметану отмывал, потом решил снять коленвал, вытащить поршня и посмотреть вкладыши заодно. Разобрал все разложил, записал, вкладыши аж до меди уже выработаны, особенно коренные, вытащил поршни, на 2 и 4 цилиндре компрессионные кольца сломанные, просто так болтаются.

В общем не утешительно, нужно все менять. Зато коленвал стандарт, даже выработки нет, знакомый моторист замерил микрометром и поршня родные даже не болтаются. Тут я подумал о том, что нужно было все со своего родного мотора поставить, хотя кто знает, может и оно все такое же было. Хочу сказать об особенности этого двигателя М Так вот, этих болтов 10 или 12, я точно не помню, и на моем блоке уже было 2 таких трещины, в итоге я вычистил насухо это отверстия, обмазал все вокруг герметиком, поставил прокладку и головку.

Еще на головке, где стоит распределитель зажигания, оттуда постоянно течет масло, потому что давление высокое, и прокладку постоянно выдавливает.

Прокладку я там менял наверное раз И еще, масляное потение, постоянно почему то двигатель грязный, и соответственно масло приходится доливать, плюс к этому жор масла из-за износа.

Еще когда я ее забирал, хозяин сказал, что заливал масло полусинтетику. Лампочка давления масла периодически загоралась и потухала, но я на это уже не обращал внимание, тем более что она горела только на прогретом двигателе. В общем, завели двигатель, работает нормально.

Модификации и характеристики BMW M10

Зимой БМВ это просто ужас, я застревал даже на ровном месте, чтобы тронуться с перекрестка мне приходилось стоять минут пять, машина срывается в занос даже если сильно не давишь на газ. В сильные морозы она просто не заводилась, у меня было 3 комплекта свечей, и утро у меня начиналось с того, что я выкручиваю свечи, либо пытаюсь отъехать от гаража.

К тому же еще потекла печка, весь ковер намок, в салоне стало пахнуть тосолом. Пришлось снимать панель, это просто пи…ц, как я матерился, чтобы достать радиатор печки, во вторых он расположен очень неудобно, в итоге я снял всю панель, поменял радиатор, который купил на разборе, поставил панель, на все это у меня ушло полдня.

Потом потихоньку начал отказывать иногда щиток приборов, он полностью электрический, и вот когда едешь, он иногда просто переставал работать, то стрелка спидометра вообще не движется, то датчик температуры. Я пользовался обычным китайским мультиметром, омметр которого работает в тормозном, но очень точном режиме накопления как по научному называется — не знаю.

Снять сервопривод дроссельной заслонки, зафиксировать корпус карбюратора и медленно открывать дроссельную заслонку за соответствующий рычаг. Контролировать плавность перемещения стрелки омметра подключенного к выводам A и S потенциометра.

Особенности двигателя BMW M10

В случае присутствия скачков стрелки, особенно в начале хода, потенциометр придеться разбирать. При снятии потенциометра, не потеряйте термоизолирующую втулку: Все возможные неприятности провалы при ускорении, затрудненный пуск и прогрев могут быть связаны с плохим контактом в разъеме. Это кстати касается и другой электрики карба, но здесь это особенно актуально. Спасает подгибание железок в разъеме иголкой и смазка контактов графиткой. Вообще это очень надежная штуковина.

Мне приходилось восстанавливать убитый привод с оторванной задней крышкой и приделанным к штоку рычагом для ручного тросика «подсоса»: После его удаления и пропайки нужных проводников привод заработал как новый. Возможной проблемой нестабильной работы двигателя и затрудненного пуска, может являться заедание тяги связывающей привод и воздушную заслонку. Это может быть связано с потерей фиксирующей шайбы: Необходимо убедиться в свободном перемещении тяги.

На фотке, кстати, виден вариант решения проблемы обломанного пластикового рычага воздушной заслонки. Ниже приведены некоторые возможные проблемы и способы их решения из моей переписки со «страдальцами»: Карб чё-то обороты не держит и вообще двигатель глохнет в результате, и на малом газу при движении тоже глохнет, ну а соответственно если газу добавить летит как «птичка».

Проверь правильность и герметичность подключения всех трубок. Сними крышку воздушного фильтра и посмотри — не запала ли игла воздушного жиклёра холостого хода см. Если так, то освободи эту иглу и брызни WDшкой. Про ремонт иглы читаем в ч. Возможно, что неисправен выключатель холостого хода см. У меня была такая беда, но починив почистив контакты, заменив сгнившую пружинку и перепаяв провода этот выключатель, машинка перестала глохнуть.

Эта проблема встречалась и у других обладателей этого карба. Еще был случай, когда после прогрева, двигатель глох в результате того, что вывалился винт регулировки качества. Резиновое колечко на нем лучше заменить подходит от ВАЗов и смазать силиконовой смазкой при установке. Как отрегулировать заслонки и сервопривод, там некуда подлезть с отверткой?

Для регулировки сервопривода и дроссельных заслонок, можно или купить комплект регулировочных винтов дороговато или сделать как я. Дело в том, что у этих винтов, после регулировки отламывается шляпка со шлицем под отвертку, поэтому дальнейшая регулировка не возможна. Берешь полотно по металлу от ножовки, и если винт закручен не заподлицо или глубже — делаешь в нем пропил под шлицевую отвертку, если это невозможно — выкручиваешь его снизу небольшими плоскогубцами аккуратно, чтоб не замять резьбу чтоб можно было сделать пропил Эта процедура касается винта регулировки дроссельной заслонки первой камеры рядом с регулировкой винта качества и регулировочного винта сервопривода.

Упорный винт дроссельной заслонки 2-ой камеры уже с пропилом и очень длинный — его лучше поменять местами с винтом сервопривода. Фото для большей понятности: Регулировка приоткрытия дроссельной заслонки 2-ой камеры: Вывернуть упорный винт дроссельной заслонки 2-ой камеры так, чтобы между ним и упором образовался зазор в 0,05 мм контролируется соответствующим щупом. Завернуть этот упорный винт на пол-оборота. Регулировка приоткрытия дроссельной заслонки 1-ой камеры лучше не трогай, хотя хрен знает, может до тебя его уже раскрутили: Заглушить шланг подвода атмосферного давления сервопривода и прокрутить двигатель стартером, чтобы шток сервопривода вдвинулся и не оказывал влияния на рычаг дроссельной заслонки.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Отрегулировать тросик от педальки газа. Регулировка на снятом карбюраторе. Снять сервопривод, чтобы он не оказывал влияния на рычаг дроссельной заслонки. Вывернуть упорный винт дроссельной заслонки 1-ой камеры так, чтобы между ним и упором образовался зазор в 0,05 мм контролируется соответствующим щупом.

Завернуть этот упорный винт на один полный оборот. Вообще эти регулировки взяты от карба 2B4, так как на 2ВЕ нужен микрометр, но это гимор, и не думаю, что они в этом плане отличаются.

Основное в регулировках заслонок 2ВЕ — они должны быть максимально закрыты, но опорой при закрытии должна быть не стенка диффузора, а площадка под упорным винтом.

Иначе заслонка будет протирать в диффузоре канавку или вообще клинить в закрытом состоянии. Для регулировки сервопривода по книжке нужен шаблончик толщиной 6. Вынимаешь штекер из датчика температуры поступающего воздуха тот что справа во впускном коллекторе и вставляешь в разъем провода перемычку.

Включаешь зажигание не заводя движок и ртом засасываешь воздух через трубку сервопривода, которую отключишь от коллектора. Сервопривод встанет в положение регулировки: Регулировочным винтом сервопривода добиваемся этого и следим, чтоб он не сбился если так, то опять ртом: Регулировал сегодня карб, все вроде бы сделал, но холостых все равно нету Интересно, это как-то можно исправить? Пробовал сервопривод регулировать по ощущениям, чтоб не глохла?

Будем отталкиваться от того, что движок глохнет только когда в него не поступает бенз, либо когда идет слишком бедная смесь.

Это может происходить по нескольким причинам дохлый бензонасос исключаем: Отверстие подающее бенз на ХХ забито. Оно же перекрывается дроссельной заслонкой так на этом карбе обеспечивается отключение бенза на режимах принудительного ХХ и при остановке движка посредством полного втягивания штока сервопривода. Имеется серьезный подсос воздуха. Если это поможет, под подозрение попадает сервопривод и комп который им управляет. Не поленись, и разбери эту ботву, делов то? Это очень капризная хреновина.

Дело в том, что при нажатии педальки газа, рычаг отходит от выключателя и шток полностью уходит в сервопривод, чтоб не оказывать влияния на него. Как только ты отпускаешь педальку, и комп по своим параметрам понимает, что это не режим принудительного ХХ, сервопривод вступает в работу регулировки ХХ. Обороты падают до , шток сервопривода выдвигается, дает их где-то, потом опять втягивается, обороты падают и так по кругу Сервопривод нормально работает только в определенной точке.

Регулировка с шаблончиком — отправная точка. Сервом в некотором смысле регулируются обороты, но если перекрутить, то он будет колбасить как попало как у тебя и движок может заглохнуть — нужно точку ловить. Выкрутить винт до тех пор пока не начнет колбасить, немного закрутить, газануть, если опять колбасит — еще немного закрутить.

И еще момент — когда я ртом всасывал воздух из трубки, которая идет в карб, чтобы втянуть шток, то он когда втянулся, в сервоприводе что-то трещало, это нормально? Так и должно быть.

е30 м10 карбюратор вместо инжектора

Это клапана внутри щелкают, чтоб стравить или набрать нужное разряжение. Но в конце концов обнаружил такую нехилую трещину во впускной трубе у четвертого цилиндра, сантиметров 5 треснуло около винтов.

Двигатель глохнет, когда нажимаешь дроссель выключатель ХХ размыкается и с характерным щелчком включается электропневматический клапан рег. Щелкать должно, если машинка прогрета. То, что щелкает — хороший признак — значит выключатель ХХ работает. Глохнуть может по разным причинам.

У меня зимой тоже глохла как прогреется, но потом заводилась и нормально работала иногда ей самой удавалось подгазовать, чтоб не заглохнуть, пока я гараж закрывал: Глохла в момент срабатывания клапана регулировки зажигания характерный щелчок